O estilista australiano Christopher Esber é o ‘nerd dos tecidos’ que está se tornando a escolha da Geração Z

As roupas de Christopher Esber são usadas por alguns dos maiores influenciadores de estilo do mundo. Tudo começou com uma viagem a Bunnings. Da próxima edição de moda, lançada em 25 de agosto.

Christopher Esber não frequentou a escola de design para fazer amigos. “Eu estava muito de cabeça baixa”, diz ele em seu estúdio em Sydney, espaço que divide com sua equipe de 30 pessoas. “Eu senti como se já estivesse trabalhando.”

De fala mansa, sem a arrogância que faz suas roupas se destacarem, Esber, 36 anos, faz peças que caminham na linha entre o corte elegante e a elasticidade decadente. Com o uso inovador de tecidos, ferragens artesanais e espartilhos de metal, eles são parte roupas, parte escultura.

E eles conquistaram fãs, incluindo uma fileira de influenciadores da Geração Z: Zendaya, Bella Hadid e Hailey Bieber entre eles. A sua marca é vendida em 150 lojas em todo o mundo, 40% delas na Europa. E um show em Paris é o próximo.

Christopher Esber no topo do Hotel National des Arts et Metiers, Paris, em junho. Foto: Antoine Doyen

Nascido e criado nos subúrbios a oeste de Sydney, ele era um “garoto quieto”, o mais novo da família com nove anos. “Eu tinha muita imaginação porque ficava muito sozinho.” Sua tia, costureira, o ensinou a costurar. “Eu adorei observá-la”, diz ele. “Mas mais do que isso, eu queria construir um mundo. Eu era obcecado pela Vogue, era obcecado por roupas. Eu queria minha própria marca.” No ensino médio, ele estudou comércio e economia. “E mesmo naquela época eu estava pensando, quando eu tiver um negócio, precisarei me lembrar disso.”

Depois de se formar na Escola de Design de Moda da TAFE – ao lado do colega Dion Lee – Esber foi aprendiz de um alfaiate de Sydney. “Me ensinou estrutura, fundamentos, como fazer uma peça de roupa”, diz ele. “Foi fundamental. Na moda, é preciso se livrar das bobagens e destilar as ideias. Alfaiataria é livrar-se do barulho.”

Na época, ele fazia peças para uma amiga que era estilista da Vogue. “Coloquei meu nome no cabeçalho e de repente as pessoas estavam me ligando, pedindo para fazer coisas. Percebi que tinha aberto um negócio sem realmente saber.”

Desfile da Australian Fashion Week 2010 de Esber. Ben Rushton

Se esse foi o lançamento suave, o difícil veio em 2010, quando Esber apresentou uma pequena coleção na Australian Fashion Week. A marca incipiente causou polêmica. Um vestido foi feito com tela mosquiteira adquirida da Bunnings (junto com uma salsicha enrolada) na qual Esber costurou cristais. “Eu não tinha dinheiro. Tive que pedir muitos favores. Eu tinha uma ambição cega e nada mais.”

O desfile chamou a atenção da lendária varejista Belinda Seper, ex-proprietária da The Corner Shop em Paddington, Sydney, que estocou suas roupas e lhe ofereceu um espaço de estúdio. “Ela foi uma verdadeira mentora”, diz ele.

Apesar da fama inicial, o negócio avançava lentamente. A imprensa de moda gostou do que ele fez, mas a marca era “muito específica”, diz ele. A virada foi no início de 2020, quando ele se lembrou de como havia mergulhado quando criança. “Você precisa vender o sonho. Então intensifiquei as imagens da campanha, os lookbooks.” Chegaram pedidos, incluindo um da Net-a-Porter, com entrega prevista para março de 2020 – pouco antes da pandemia.

“Eu estava tipo, 'Tire isso antes que eles mudem de ideia!' Éramos quatro fazendo as malas a noite toda. Ele admite agora estar em pânico. “Eu senti que iria falhar depois de todos aqueles anos de trabalho duro. Parecia que eu tinha chegado tão perto, mas isso não iria acontecer.” Mas, em vez disso, “algo deu certo” e seu negócio acelerou.

Esber não faz colocação paga de produtos, mas deu vestidos para pessoas como Solange Knowles e Emily Ratajkowski. Quando postaram no Instagram, os estilos esgotaram e, finalmente, o sucesso comercial correspondeu à adulação que Esber recebia há muito tempo dos especialistas em moda. Também ajuda o fato de o preço ainda ser relativamente acessível (os vestidos começam em torno de US$ 600).

“Ganhamos margem suficiente”, diz ele. “Não precisamos aumentar os preços só porque isso é possível.” Manter alguns preços mais baixos é deliberado. “Algumas peças são um pouco desafiadoras para as pessoas; Não quero que o preço seja o fator decisivo. Quero isso no mundo, então mantenho-o por um determinado preço.”